現(xiàn)代服裝設(shè)計(jì)傳統(tǒng)馬褂結(jié)構(gòu)元素應(yīng)用

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摘要：在漫漫歷史長(zhǎng)河中，中國(guó)傳統(tǒng)服飾不斷發(fā)展演變，其中傳統(tǒng)馬褂是迄今為止傳承有序、有廣泛群眾基礎(chǔ)的傳統(tǒng)服飾。它流行于清代及民國(guó)時(shí)期，是一種穿著于袍服外的短衣，在滿語(yǔ)中被稱(chēng)為“鄂多赫”，亦稱(chēng)“短褂”或“馬墩子”，因便于騎馬而得名。通過(guò)介紹傳統(tǒng)馬褂“十字型、平面化”的總體結(jié)構(gòu)特征，及馬褂不同門(mén)襟、領(lǐng)口的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，對(duì)傳統(tǒng)馬褂結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)元素在現(xiàn)代服裝設(shè)計(jì)中應(yīng)用的成功案例進(jìn)行分析。在此基礎(chǔ)上，對(duì)傳統(tǒng)馬褂結(jié)構(gòu)進(jìn)行了系列創(chuàng)新設(shè)計(jì)與制作，對(duì)傳統(tǒng)服飾傳承與發(fā)展進(jìn)行了一次有益的嘗試。

關(guān)鍵詞：傳統(tǒng)馬褂；結(jié)構(gòu)元素；現(xiàn)代服裝設(shè)計(jì)；應(yīng)用

傳統(tǒng)馬褂既是對(duì)傳統(tǒng)服裝結(jié)構(gòu)的傳承，又是傳統(tǒng)服飾西漸的開(kāi)端，其完好的實(shí)物遺存為現(xiàn)代學(xué)者們提供了良好的研究素材。在現(xiàn)有的研究中，較多對(duì)傳統(tǒng)馬褂源流進(jìn)行的研究，如丁超[1]，莫艷[2]，李曉君[3]，陳釗貽[4]；也有對(duì)傳統(tǒng)馬褂結(jié)構(gòu)特征進(jìn)行的研究，如陳靜潔、劉瑞璞通過(guò)對(duì)馬褂實(shí)物結(jié)構(gòu)的復(fù)原，分析了清末民初傳統(tǒng)馬褂的結(jié)構(gòu)特征及所蘊(yùn)含的人體工學(xué)原理[5]；還有對(duì)馬褂引領(lǐng)武術(shù)服裝發(fā)展變化的研究，如李君華的武術(shù)服裝發(fā)展變化研究[6]，武術(shù)服裝形成研究[7]。這些研究從馬褂的歷史、類(lèi)別、形態(tài)結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行了探索，為傳統(tǒng)馬褂的進(jìn)一步研究提供了較好的素材和依據(jù)。筆者認(rèn)為，作為清末民初古典華服最后的守望者，傳統(tǒng)馬褂設(shè)計(jì)元素在現(xiàn)代服裝設(shè)計(jì)中的應(yīng)用意義重大，還可進(jìn)行更深入的探索，這也是對(duì)古典華服的一種傳承。因此，本文以傳統(tǒng)馬褂結(jié)構(gòu)特征為基礎(chǔ)，結(jié)合現(xiàn)代人衣生活環(huán)境進(jìn)行創(chuàng)新設(shè)計(jì)，使其在保留古典華服結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，更符合現(xiàn)代人的穿著習(xí)慣。

一、傳統(tǒng)馬褂的結(jié)構(gòu)特征

（一）傳統(tǒng)馬褂總體結(jié)構(gòu)特征傳統(tǒng)馬褂整體上依然保持著古典華服“十字型、整一性、平面化”的特點(diǎn)[8]。通常馬褂衣身較短，整體衣長(zhǎng)不超過(guò)腹部，袖長(zhǎng)僅掩飾肘部。如圖1為一款石青色漳緞圓領(lǐng)馬褂實(shí)物圖片，其特點(diǎn)為圓領(lǐng)、對(duì)襟，袖口齊平，衣擺部分略大，且前后左右都有開(kāi)裾。從款式上看，與現(xiàn)代大部分服裝的區(qū)別在于袖子為連袖，即袖身相連，且袖口處通常有拼接，體現(xiàn)了古人的節(jié)省意識(shí)與敬物觀。圖2為馬褂的結(jié)構(gòu)圖，前、后衣身及衣袖連為一片，整個(gè)衣身無(wú)省，衣袖平直，與衣身部分呈近似90°夾角，展開(kāi)后衣身與衣袖呈現(xiàn)十字型，可以直觀地感受到其平面結(jié)構(gòu)特點(diǎn)。這種結(jié)構(gòu)不僅是傳統(tǒng)馬褂的結(jié)構(gòu)特征，也是整個(gè)中華民族服飾結(jié)構(gòu)的代表。隨著外來(lái)文化的沖擊及少數(shù)民族文化與漢族服飾文化的交流，馬褂結(jié)構(gòu)也發(fā)生了一些變化，如馬褂兩端的肩線在原有結(jié)構(gòu)上有了適當(dāng)?shù)钠?，這在一定程度上體現(xiàn)了人體工學(xué)的原理，但整體上依然保持著“十字型、整一性、平面化”的特點(diǎn)，這為傳統(tǒng)馬褂結(jié)構(gòu)在現(xiàn)代服裝中設(shè)計(jì)中的應(yīng)用也提供了思路。

（二）傳統(tǒng)馬褂門(mén)襟結(jié)構(gòu)及現(xiàn)代設(shè)計(jì)案例傳統(tǒng)馬褂門(mén)襟變化較為豐富，有對(duì)襟、大襟、琵琶襟和一字襟四種類(lèi)型。不同門(mén)襟的馬褂款式和結(jié)構(gòu)上也稍有不同。對(duì)襟馬褂的門(mén)襟線居中，兩襟是對(duì)稱(chēng)的形式；大襟馬褂的門(mén)襟自領(lǐng)口經(jīng)過(guò)胸前至右腋下。琵琶襟馬褂又稱(chēng)缺襟馬褂，其右襟下擺處缺短，形似琵琶。在這些不同變化的門(mén)襟中，對(duì)襟最為常見(jiàn)，也是在現(xiàn)代服裝設(shè)計(jì)中運(yùn)用較多的元素。圖3為蓋婭傳說(shuō)2017年秋冬高級(jí)成衣，運(yùn)用了對(duì)襟元素，門(mén)襟部位以盤(pán)扣固定，并通過(guò)黑紅兩色拼接、組合，使整體端莊、大氣，充滿濃郁的傳統(tǒng)氣息。圖4為郭培2016年春夏高定時(shí)裝，通過(guò)解構(gòu)的方式將對(duì)襟與不同材質(zhì)組合，并用刺繡對(duì)其進(jìn)行裝飾，打破了對(duì)襟的單一形式，使其新穎時(shí)尚、充滿現(xiàn)代氣息而又不失傳統(tǒng)文化韻味。

（三）傳統(tǒng)馬褂領(lǐng)口結(jié)構(gòu)及現(xiàn)代設(shè)計(jì)案例傳統(tǒng)馬褂多為圓領(lǐng)，衣服領(lǐng)口環(huán)繞脖子并對(duì)稱(chēng)搭于胸前，與現(xiàn)代服裝中的無(wú)領(lǐng)極為相似。在清朝晚期逐漸形成立領(lǐng)，尺寸也逐漸加高。立領(lǐng)樣式簡(jiǎn)潔，在現(xiàn)代服裝設(shè)計(jì)中應(yīng)用較多；圓領(lǐng)制作簡(jiǎn)單，穿著方便，現(xiàn)代服裝中也頗為常見(jiàn)。圖5為設(shè)計(jì)師楚艷2012年的春夏作品之一，為一款小立領(lǐng)的男裝，使用帶有光澤感的面料，配以大襠褲，散發(fā)出一種復(fù)古而又灑脫不羈的味道。圖6為譚燕玉2012年春夏高級(jí)成衣作品，黑色圓領(lǐng)與黑色門(mén)襟線相呼應(yīng)，給人一種簡(jiǎn)單、大方、時(shí)尚的感覺(jué)。

二、傳統(tǒng)馬褂結(jié)構(gòu)元素的應(yīng)用

（一）系列設(shè)計(jì)說(shuō)明本系列設(shè)計(jì)主要提取了中國(guó)傳統(tǒng)馬褂的連袖、對(duì)襟等結(jié)構(gòu)元素進(jìn)行創(chuàng)新設(shè)計(jì)。系列設(shè)計(jì)主題為《墨•色》（如圖7）。唐代張彥遠(yuǎn)在《歷代名畫(huà)記》曰：“運(yùn)墨而五色具?！薄拔迳奔唇埂?、重、淡、清，該系列的主要用色為黑色、淺灰色，與“五色”相呼應(yīng)，體現(xiàn)主題。在門(mén)襟、袖口處以白色裝飾紋樣作為點(diǎn)綴，營(yíng)造一種靜謐、幽深的氛圍。四套服裝沿襲了傳統(tǒng)馬褂的連袖結(jié)構(gòu)，但在連袖結(jié)構(gòu)上又各有不同，主要體現(xiàn)在連袖與衣身的角度及連袖的造型的有不同。衣身、 領(lǐng)型、門(mén)襟也各有變化，融合具有現(xiàn)代感的系帶元素，使整體系列既具有現(xiàn)代氣息而又不失典雅。懸垂性極好的梭織面料的使用，也塑造出古典華服的飄逸、柔美之感。

（二）款式說(shuō)明第一款采用上衣下褲的形式。上衣采用了傳統(tǒng)對(duì)襟元素與V領(lǐng)的組合設(shè)計(jì)，門(mén)襟部位以回字紋作裝飾，衣身下擺呈圓弧狀。衣身短小合體，前后衣身及袖子連為一片，袖子較長(zhǎng)，袖口較大。下身為高腰喇叭長(zhǎng)褲，以水墨畫(huà)為裝飾，在褲子喇叭口處飾以系帶，整體溫婉淡雅又不失活潑感。第二款為短袖外套內(nèi)搭無(wú)袖直身裙。外套為連袖、立領(lǐng)、直門(mén)襟，無(wú)扣。右衣身靠門(mén)襟處有系帶，系結(jié)處達(dá)腰部，系帶長(zhǎng)及下擺，既有固定和收緊腰側(cè)的作用，也作裝飾之用，更顯靈動(dòng)、飄逸。第三款為上衣下裙的形式。上衣為蝙蝠衫樣式，袖口做了拼接裝飾，前衣身中心線處以假門(mén)襟的形式用回字紋進(jìn)行裝飾，打破了直門(mén)襟的單調(diào)感，也收到了很好的裝飾效果。下身為及膝直身裙，側(cè)邊配以系帶裝飾，與前兩款相呼應(yīng)，也凸顯了女性優(yōu)雅的身體曲線。第四款也是一款上衣下褲的形式，上衣前后衣身及袖子也連為一片。但與第一款不同的是，其上衣采用了傳統(tǒng)馬褂的立領(lǐng)、對(duì)襟元素，在對(duì)襟以及袖口處使用了回字紋裝飾，無(wú)論在結(jié)構(gòu)上，還是在門(mén)襟、袖擺等位置的裝飾都遵循了中心對(duì)稱(chēng)的原則。衣身較短，也較合體，袖身肥大，增加了其運(yùn)動(dòng)舒適性。下裝為闊腿褲，采用了水墨畫(huà)裝飾圖案。

（三）成衣制作與效果展示以系列效果圖中第四款上衣為例進(jìn)行成衣制作。圖8為第四款上衣的款式圖，圖9為其結(jié)構(gòu)制圖。從款式圖可以看出，整個(gè)衣身為左右對(duì)稱(chēng)的形式。分析可知，前后衣身及袖子連為一片，后衣身在后中心線處開(kāi)中縫，因此其結(jié)構(gòu)制圖可制作一半（如圖9）。從結(jié)構(gòu)圖可以看出，前衣身的下擺處有起翹量，后衣身在后中心線處有適量收省，使衣身更為合體。袖身部位平直，與衣身部位呈90º。整體呈現(xiàn)出“T”字型平面結(jié)構(gòu)形態(tài)。通過(guò)紙樣制作、白坯布試制與修正，獲得最終成衣樣板，選用緞紋提花面料完成成衣制作。在衣服門(mén)襟和袖口處配以回字紋裝飾，最后獲得成衣效果（如圖10）。從成衣展示來(lái)看，衣身短小、利落，較為合體，袖子較為寬大。90°連袖設(shè)計(jì)使得服裝具有較好的運(yùn)動(dòng)功能性，但在腋下也出現(xiàn)了少量多余的褶量，這是90°連袖常有的外觀效果。立領(lǐng)、對(duì)襟元素的使用及門(mén)襟、袖口處裝飾紋樣的點(diǎn)綴產(chǎn)生了較強(qiáng)的視覺(jué)沖擊力，弱化了腋下部位的褶皺形態(tài)，整體呈現(xiàn)出較好的視覺(jué)效果，也展現(xiàn)出傳統(tǒng)與現(xiàn)代的碰撞、古與今的融合。

三、結(jié)語(yǔ)

中國(guó)傳統(tǒng)服飾十字型平面結(jié)構(gòu)凝結(jié)著古人的智慧，而傳統(tǒng)馬褂是近代古典華服的集大成者，沿襲了傳統(tǒng)服飾十字型平面結(jié)構(gòu)。樣式簡(jiǎn)潔大方，穿著舒適得體，也較適合現(xiàn)代人的穿著。本研究提取傳統(tǒng)馬褂連袖、對(duì)襟等結(jié)構(gòu)元素，結(jié)合現(xiàn)代衣生活環(huán)境對(duì)服飾的要求及現(xiàn)代人的服飾審美需求，融合現(xiàn)代流行元素進(jìn)行系列創(chuàng)新設(shè)計(jì)。既迎合了現(xiàn)代人們的著裝需求與復(fù)古情懷，也滿足了人們對(duì)傳統(tǒng)文化的追求，更是一次對(duì)傳統(tǒng)服飾文化傳承的探索。本系列設(shè)計(jì)從初步制定方案到最終制作完成，經(jīng)過(guò)不斷的學(xué)習(xí)、修改和完善，雖然探索有限，但從中也深刻體會(huì)到了傳統(tǒng)服飾的魅力無(wú)限。在最后的成衣展示中，也直觀感受到了傳統(tǒng)馬褂結(jié)構(gòu)的精妙之處，為后期進(jìn)一步學(xué)習(xí)和探索打下了基礎(chǔ)。

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[8]劉瑞璞.中華民族服飾結(jié)構(gòu)圖考[M].北京：中國(guó)紡織出版社，2013.

作者：朱明麗 俞依婷 周豪華 段杏元 單位：江蘇理工學(xué)院藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院學(xué)生