服裝結構與工藝精選(九篇)
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第1篇：服裝結構與工藝范文
1.教材過時。
在現(xiàn)在的教學中，我們采用的教材大多是前幾年出版的，這些教材中的知識點或款式項目比較陳舊，而且特別偏重理論方面的知識，已經(jīng)不適應現(xiàn)服裝飛速發(fā)展的今天，這對目前的培養(yǎng)目標相差很遠，學生學起來費勁，老師講起來費神，過多的理論知識將原本簡單的知識點變得更加復雜，學生學習起來很抽象也很枯燥，學生對知識點不感興趣，有的東西學生根本就聽不懂，很多學生產(chǎn)生厭學情緒，覺得沒有學到什么東西，老師的教學也沒有起到很大的作用。
2.教學安排上不合理。
目前沿用的教材，書厚，教學內(nèi)容多，消耗的教學時間太長，先課堂理論教學后實踐操作，這樣做的弊端是：（1）理論學習和實踐學習間隔的時間過長，學生對原來學的知識很容易忘記，把幾門課程截然分開，進行獨立教學，就會出現(xiàn)教學重點不突出，教學時數(shù)比例不當，理論教學的知識點不能緊扣實踐教學，顯得盲目和隨意。（2）教學中會出現(xiàn)多次重復，而且理論教學跟實踐教學有時候并不是一個教師，教學的手法也會有不同，就會出現(xiàn)有些知識點重復，有些知識點結構和工藝的講解有區(qū)別，對學生造成了一定的困擾，提高不了學習效率。（3）教學無創(chuàng)新，不生動，激發(fā)不了學生的學習熱情。服裝專業(yè)的教學創(chuàng)新潛力應該比其他專業(yè)大得多，而且更直觀、形象、生動。然而，我們目前的課堂教學卻是空對空，教材上給定一個公式，講解半天，太抽象，學生聽不懂，都在打瞌睡，導致學生厭學。
二、服裝結構設計與工藝的結合
針對教學中存在的各種弊端，通過長時間的實踐摸索，我將服裝結構設計與工藝結合進行教學，具體有以下幾條措施。
1.將理論課與實踐課的教材相結合。
教材是教學之本，是提高教學質(zhì)量的前提，可將《服裝結構設計》與《服裝工藝》的教材相結合，以學生為主體，做到教、學、做一體化，把原教材中的知識點簡化，基礎理論與實踐操作簡單扼要，讓學生上完課之后能一看就懂，一學就會，對學習產(chǎn)生興趣。
2.合理安排課程。
課程是學校教學科目和進程的總稱，它主要包括培養(yǎng)目標、課程設置、教學內(nèi)容與教材、教學方法和手段等五個層面。要想把服裝專業(yè)的課程安排好，首先應該對服裝制作有基本了解。服裝制作一般都要經(jīng)過裁剪、縫紉、整燙三個大的環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)又都有不同的制作程序，如服裝裁剪有五個程序：測量體型—結構制圖—排料—裁剪—整理裁片。服裝縫制和整燙少說也有七八個程序。如果按照原來的教學安排，那么起碼要排四個科目，在教學過程中，各自相對獨立，互不聯(lián)系，在課時安排上也都是根據(jù)自己的內(nèi)容多少安排的，互不照應，很不合理。比如，在實際中縫制課需大量的時間，但服裝結構設計課卻占了超出服裝縫制課三分之一的時間，授課內(nèi)容也空、雜、繁、重。空就是結合實際不緊；雜就是不系統(tǒng)；繁就是教材本身也是借用別人的，交代不清；重就重復，服裝結構設計中講過的許多東西，在講服裝工藝中都有可能重復。針對以上弊端可以采取以下辦法解決：（1）將服裝結構設計與服裝工藝相結合，首先就要將教師重排，服裝結構設計的教師要會上服裝工藝課，服裝工藝的教師要會上服裝結構設計課，而且在安排教師時一個班級的服裝結構設計與服裝工藝課盡量安排同一位教師。這樣在兩者的理論與實踐教學中知識點才不會重復，選擇模塊教材進行教學時從結構設計到工藝必須采用一個流程，這樣學生在學習的過程中知識點不容易遺忘，而且理論跟實踐教學結合得非常直觀。（2）課時比例是二比三，即服裝結構設計兩課時，服裝工藝三課時。（3）授課形式是一步到位，即制什么圖打什么版縫什么衣燙什么料，一般是先做部件后做成衣，先易后難，先小后大。（4）教學方法先是老師根據(jù)教材上的知識傳授給學生，但要精講；然后就是老師以示范、演示；學生再根據(jù)老師的要求做一遍，不懂不會的地方請老師幫助或請會的同學幫助；完成后進行上車實際操作；老師發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
3.創(chuàng)新教學，激發(fā)學生的學習興趣。
激發(fā)學生的學習興趣，是教師最重要的任務，只有激發(fā)學生的學習興趣才能更好地進行教學。怎樣才能激發(fā)學生的學習興趣呢？
（1）學生的心理共性都是渴望成功，成功是一種巨大的情緒力量，能使學生產(chǎn)生主動求知的心理沖擊。為此，我們要為學生提供各種機會，想方設法讓他們獲得成功的感覺。例如，我們將實踐訂單的一些任務交給學生完成，讓他們根據(jù)自己掌握的知識和技巧做出交給的任務，在制作的過程中就能感受到完成一件作品的興趣，再通過完成作品的等級進行適當?shù)莫剟?，極大地激發(fā)了他們的學習熱情。
（2）設計式作業(yè)訓練。設計式作業(yè)訓練，一方面可以體現(xiàn)學以致用的原則，另一方面這類作業(yè)不會是現(xiàn)成的東西，必須通過其他的途徑，才能把設計者的意圖表達出來。這對開發(fā)學生的智力、激發(fā)學生的創(chuàng)新精神起促進作用。例如，在項目教學中，教師給學生的題目是：根據(jù)當季流行的風格自己設計一系列服裝，一個系列一般為五套。這樣學生在制作的過程中要從畫設計稿到買面料，甚至結構制圖跟工藝都要自己完成，這樣可在很大程度上拓展學生的知識面，將學生的創(chuàng)新意識體現(xiàn)得淋漓盡致，在做的過程中可以提高學生對流行的把握，對色彩的運用，面料的采購，以及對款式的定位，將學生學到的綜合知識進行一個結合，使學生知道自己哪里不足，需要補充哪方面知識，在學生完成作品以后也會有很大的成就感，這種成就感也會激發(fā)學生對以后學習的興趣。
我將服裝結構設計與服裝工藝有機結合，使理論更好地聯(lián)系了實際，避免了課堂教學和實習教學脫節(jié)，課程安排不合理的弊端，激發(fā)了學生的學習興趣和創(chuàng)新意識，從而使學生既有效地掌握服裝制作的理論，又圓滿地完成服裝工藝的實習任務，在實際教學中，理論與實踐相結合達到了比較理想的效果。在以后的教學中我會不斷摸索并加以完善該教學模式，更好地提高服裝專業(yè)的教學質(zhì)量。
參考文獻：
［1］張文斌.服裝結構設計［M］.中國紡織出版社，2009.8.
第2篇：服裝結構與工藝范文
（一）盤、滾設計盤設計又稱盤帶設計，以帶為元素主體，以盤為裝飾手法，廣泛應用于服裝部位。首先將帶盤成各色的紋樣，裝飾于服裝需要美化的部位，其形式很多，沒有固定的布置格局，不同的裝飾部位會產(chǎn)生不同的視覺效果。滾設計就是我們常說的滾邊工藝，它是指用面料的斜絲邊的布條將服裝領口、袖口、下擺、開衩等部位的邊緣進行包裹的工藝，是我國最為常見的傳統(tǒng)特色工藝之一。滾邊不僅可以美化服裝增加服裝層次感，更能起固定服裝作用。盤設計一般可以選取我們身邊常見的植物紋樣或吉祥圖案作為設計，將其盤在服裝表面上?？p制固定，滾邊設計一般是在服裝有結構線的部位，成直線或曲線，但在設計時可以打破常規(guī)，選取波浪紋、褶紋等。
（二）貼、挖設計貼邊設計指的是將做好的花型布料或紋樣貼到另外一塊面料底布上，在經(jīng)過手針或機針固定，從而豐富服裝造型。采用此類裝飾設計可使服裝具有活潑、優(yōu)雅、柔和之美，選用不同于面料的近似色或相似色，可產(chǎn)生強烈的對比，同時也可以借助貼裝飾設計服裝的結構，使其變化多樣。挖設計則是指根據(jù)服裝設計效果呈現(xiàn)的需要，對圖案進行剪切，使其呈現(xiàn)鏤空效果。此設計可使普通的外觀平面效果服裝產(chǎn)生特殊的立體效果。在服裝設計中常會選用徽章、字母、動物形體或臉部表情作為裝飾，貼在服裝面料表面。或貼在服裝面料底層，再將服裝面料給挖去，出貼補上去的圖案，加強服裝裝飾效果。隨意的貼補、挖缺的單一元素或混合元素是服裝整體大方、時尚。
二、服裝裝飾工藝的運用分析
服裝所有的裝飾工藝都是為服裝造型效果而服務的，因此其裝飾工藝的設計運用方法也是非常重要的。出彩的正確運用裝飾工藝，不僅可以美化服裝，同時也可使平凡的服裝進行華麗的變身，提升服裝的設計空間。
（一）裝飾工藝在服裝邊、擺中的運用隨著服飾的發(fā)展，滾、盤邊工藝便被廣泛用于傳統(tǒng)服裝,尤其是袖口和領口部位。這些技法和效果通過寬窄對比和色彩變化的運用,給樸素的服飾增添了許多亮色，更顯清秀和素雅，輪廓線更加明顯[2]。在我國服飾中旗袍的滾邊工藝最具代表性,裙下擺和開衩口經(jīng)常采用，滾邊和嵌線相結合與衣身形成強烈對比。服裝滾邊選取與面料相協(xié)調(diào)的色彩,更顯女性陰柔之美,為現(xiàn)代女性所喜愛。這兩種技法相結合,更顯東方服飾韻味特點。
（二）裝飾工藝在服裝“結構線”中的運用服裝結構線是服裝組成的重要部分，但是在服裝設計中除了服裝本身不可缺少的縫紉線跡構成的結構線外，也可以選用其他裝飾工藝設計成“結構線”。比如整件服飾大塊面積的印、染花設計不同顏色的單色圖案，既豐富了服裝色彩同時也會使服裝產(chǎn)生層次感；盤、滾邊設計用在服裝設計中可在原來服裝的結構線上，也可另選服裝其他部位如領口、袖口、下擺、背部等進行盤、滾邊設計，強化服裝裝飾效果；貼設計選用不同于面料的其他布條貼在原來面料底層上，起強化服裝結構線作用。以上設計均可單一使用也可混合使用，最終目的是強化服裝后來增加的“結構線”裝飾需要。
（三）裝飾工藝在民族服裝中的運用刺繡工藝,是中華民族工藝美術綜合發(fā)展的結晶,表現(xiàn)了濃郁和樸拙的民族藝術特色。裝飾紋樣在應用時,要考慮紋樣的結構規(guī)律是否烘托了服裝收割機效果。刺繡紋樣多以花鳥為題材,技法趨于多樣化,具有鮮明的民族文化特征,并反映民族的風俗習慣,與服飾相襯托,使服裝更精美、典雅[3]。刺繡工藝在我國少數(shù)民族服飾中最為常見，其次是拼接，各種顏色的面料進行拼接設計，豐富服裝的色彩，同時也增添民族韻味。刺繡多裝飾于服裝的袖口、領邊、衣身及下擺等處,或中式服裝,使穿著者更顯輕松、活潑和秀美。無論哪種服裝,用小小的刺繡作點綴,都體現(xiàn)出獨特的品位和鮮明的個性。
三、小結
第3篇：服裝結構與工藝范文
技術美是人們把審美引入技術活動中，用美的尺度衡量產(chǎn)品效用功能與精神功能、實用功能與審美價值相互統(tǒng)一的深度［5］，是從哲學角度對美學的思考。用于服裝設計領域，反映出在人文、經(jīng)濟綜合體系內(nèi)利用技術創(chuàng)造有時尚元素特征和附加價值的形態(tài)自由化信息，滿足服裝造型與人體靜動態(tài)實用機能的關系，以功用性進入市場;同時在一定消費條件下，服用者能用感知覺的變化清晰地表露個性特征。而技術與功用等的諧調(diào)整合能實現(xiàn)服裝造型的精神和內(nèi)涵演繹，符合消費者心理等多層面需要，故技術美賦予服裝造型獨有的特征:1)技術要素的情感化與藝術化。服裝造型內(nèi)涵以外在整體和內(nèi)在局部形態(tài)傳達，在物質(zhì)滿足無法適應的消費時代，有明確結構、材料、工藝等技術要素印跡的服裝需要能夠承載文化及象征性等非物質(zhì)意義的情感符號作為傳播手段，設計者依據(jù)審美變遷對技術要素的表達方式做形態(tài)美的感知、提取和優(yōu)化，將具有明顯非同步特征的各形態(tài)要素藝術化，使隱匿的技術情感轉化為超越服裝商業(yè)價值的藝術情感與文化生產(chǎn)力，使服裝造型成為各時間段文化變遷的情感物化產(chǎn)物。2)造型形態(tài)設計中事、物的互助化。現(xiàn)代服裝造型設計是通過建立在穿著狀態(tài)基礎上的、形而下的有形物質(zhì)設計表達形而上的理念，符合著裝者全面要求的外形和內(nèi)在結構等方面的“人—機—環(huán)境”大系統(tǒng)設計，技術科學與人文科學的融會使其關注的不只是服裝“物”概念，還包括特定時空下“人—人”或“人—服裝”間行為的互動與信息的互通，即服裝“事”概念，從而將相應環(huán)境下表層顯性和深層隱性的文化意義聯(lián)結，增強了設計物質(zhì)性和精神性的“雙性”特征。
2服裝造型多元形態(tài)技術美表達分析
2．1功用形態(tài)技術美表達
服裝功用性是服飾文化成因之一，描述因功能所決定的基本形式無法滿足精神需求，將“人”的特性和周圍“物”的協(xié)調(diào)收納進來，使處于多樣化審美感知等環(huán)境中的受眾產(chǎn)生一定生理、心理效用等，借用有象征意義的表現(xiàn)手法，賦予服裝動態(tài)系統(tǒng)相應的精神活動能力［6］。功用傳統(tǒng)一直是服裝造型設計的中心，盡管技術引發(fā)的物質(zhì)豐富改變了受眾價值判別標準內(nèi)涵，服裝造型形態(tài)自由性增強，但經(jīng)異化的設計活動對被動的功用特征影響甚微，各類設計元素以理性技術手段按美學原則造型，用近于裝飾的手法隱匿功用形態(tài)，讓其呈現(xiàn)局部具象化或整體抽象性的藝術張力。如軍服造型包括外廓型的功用差異和內(nèi)飾物標識的功用差異，男女軍服常服廓型采用“T”“X”型，用后腰橫帶、束腰等方式收腰身，既滿足日?；顒?，又在形態(tài)上突出功能美感;姓名牌、級別資歷章、綬帶、胸標、臂章等內(nèi)飾物則增強軍服作為職業(yè)裝的識別功用性。功用形態(tài)技術美在生活中極為常見，其語義傳達全面考慮人在服用過程中的生理、心理、行為、環(huán)境適用性的硬件要素，同時滿足其感官審美體驗性的軟件要素。
2．2材料形態(tài)技術美表達
造型設計是有目的性的對材料和物體做組織、加工的綜合五感創(chuàng)造過程［3］。人們對材料質(zhì)地及服裝產(chǎn)品整體意象等的感知是動態(tài)發(fā)展過程的，各生理器官感知材料自然原始的物理特征，通感與空間結合，互通人類感官世界的真實性，引發(fā)心理情感體驗與共鳴。新材料涌現(xiàn)、新織造工藝、后處理技術與二次成型技法等都豐富著服裝造型材料形態(tài)語言，使其與特定社會文化相聯(lián)演繹出一定象征意義，反映服裝的“物—物”關系和“物—人”關系。1)服材表面特性為基礎，表現(xiàn)為已有質(zhì)地、色彩組合和圖案描繪等二維或二點五維平面與空間所打造的表面視覺一次肌理效應。技術美感染力融合傳統(tǒng)與現(xiàn)代眾多色彩、紋樣的具象與抽象形式，從繪、潑、濺、染、磨等平面或肌理技術手法中汲取營養(yǎng)，用建立于材料本身特性基礎上的特有語言、觀念和感受觸動著裝主體的情感情緒。圖1為Etro2013春夏時裝系列［7］，材料形態(tài)注重材質(zhì)表面的數(shù)碼印花處理，和服與一塊布的無結構造型、長袍式樣與東方風格的鶴、凰、花卉等動植物圖案巧妙組合，以廓型和冷暖配色的過渡與布局，共同描繪出東方文化意蘊與西方色彩熱情的融通。圖2為Prada2013春夏女裝［8］，用段染、浸染、噴染等染色技術以色暈漸變把自然界的抽象為系列綢緞服的圖案裝飾;裁片染彩變換以無彩色為主，染色擴散的純度明度色暈變化產(chǎn)生水色光影效果豐富材料視覺;衣身局部的紋樣以柔美無彩色與淡粉色的互溶過渡實現(xiàn)色暈與硬質(zhì)綢緞的和諧共存，用抽象性突出設計的東方風情禪意。此類技術美描述逐漸突破材料單純色彩視覺影響，融入更多款式細節(jié)設計變化，將服裝設計要素做充分組合。2)以服裝材料二次形塑為延伸，在心理感知基礎上依靠技術建立材料延展的虛擬特征屬性與物質(zhì)狀態(tài)，或用織造形成內(nèi)部肌理，或用表面立體、鏤空處理、符號與細節(jié)質(zhì)感和肌理的形塑演繹節(jié)奏韻律形式的空間層次感，由空間視覺紋理變化引發(fā)觸覺、嗅覺等心理特征，傳達成衣某些效用信息;二次形塑可用于整體或局部的體量擴張與空間延伸，包括拼合式形塑、復立體形塑和破壞性形塑。圖3為鄧皓2011春夏針織連衣裙［9］，將伊斯蘭建筑禮拜殿內(nèi)柱上花朵式放射狀小尖拱龕的抽象體作為裙身針織紋樣，采取對稱、連續(xù)、循環(huán)方式形成二方或四方連續(xù)紋樣點綴裙身;裙擺則以獨有的針織技法織造紋理實現(xiàn)表面立體特征肌理，而抽縮堆積獲取了人體空間由深至淺的立體廓型圍合過渡，于流動的服飾變化中將伊斯蘭建筑文化剛直而纖柔的藝術風格呈現(xiàn)出來;圖4的Etro2012秋冬女裝款式［10］，用腐蝕加工在絲絨表面做對稱的通透花式紋案，材料肌理層次視覺多變，人體肌膚和面料間的反差若隱若現(xiàn)，帶出材質(zhì)形塑中的色彩變化;皮革鏤空款式中則將材料二次形塑中“二”的概念豐富化，在同一款服裝中用鏤空皮革與毛料組合，精致的鏤空點、皮革邊緣自然波浪褶的流線感與毛料厚實感共同演繹款式的剛柔特征。材料二次形塑增加了材質(zhì)的藝術情感和審美感知，可通過表面肌理的不同程度處理達到五感交聯(lián)的狀態(tài)。
2．3結構形態(tài)技術美表達
服裝造型整體印象由外輪廓決定，并引出具有豐富直觀感知的物質(zhì)實體，而結構技術是外輪廓實現(xiàn)基礎，能構成服裝并展現(xiàn)與裝飾相同的空間張力和生命感知韻律，提供與功用性相適的空間形式。其技術美感通過服裝成型內(nèi)外塊面與人體凹凸區(qū)域的位置關系、相連或相拼塊面邊界線形態(tài)等信息傳遞，現(xiàn)將結構形態(tài)技術美語義概括為兩類:1)借省道、褶裥、分割線或墊襯等內(nèi)結構語言，按人體線、面差做空間維度動態(tài)軟性雕塑體，服裝體現(xiàn)“微建筑”的美感和流線性。圖5為巴黎世家的設計師尼古拉•蓋斯奇埃爾2012春夏女裝用結構變化演繹先鋒主義建筑形態(tài)服飾［11］，以寬松式為原始狀態(tài)，結合人體頸、胸、腰、臀的連續(xù)雙曲面，利用面料折裥成型技術塑造頸前凹面、胸腰落差收式夸大腰腹臀凸面的連續(xù)空間變化，用“虛—實—虛”過渡的折裥式省縫劃分為側結構面和中設計面。設計面邊緣虛化的省式折裥影響造型流動美觀性，體現(xiàn)設計者對款式的結構感知和風格定位;結構面省縫折裥形態(tài)依據(jù)設計面形態(tài)變化，除能輔助塑造風格特征外，體現(xiàn)板師對人體結構的理解，保證成衣完整的塑形效果。2)用結構“破”“立”關系創(chuàng)造時代感知形象:一是突破人體比例、表面起伏和面面轉折限制，以塊面二次構建的體量感、層次感和錯視感等形式法則，塑造建筑結構力量感;二是消解省道、分割線形態(tài)特征，以折疊、包裹、卷曲等靈變性、容納性結構手段確立人體美感時代精神性的“無結構”模式;從結構創(chuàng)作理念等方面破理性、立感性。圖6為比利時設計師馬丁•馬吉拉2009秋冬利用結構破立關系建立起肩部的屋檐建筑特征［12］，“虛化”的結構性細節(jié)與“物化”的裝飾性細節(jié)弱化人體肩形特征，用肩角聳起夸大廓型特征，領口及腰間的過渡曲線體現(xiàn)面料自然線性向結構力學建筑技術美的轉變，取得剛硬與柔美相間的精致外觀效果;如圖7所示，川久保玲2012秋冬女裝將強烈?guī)缀胃械亩S平面理念用于服裝造型設計形成紙片裝概念［13］，融合材料性能的斗篷式闊擺、大斜度肩頸線、扁平的弧形香蕉袖、略微前置的衣袖窿位、邊緣接口經(jīng)壓縫工藝處理的廓型等牽引出整件衣服扁平視覺效果的刻意立體造型，靈巧而堅硬的線性特征、純粹且簡化的空間狀態(tài)演繹出二次元向三次元空間造型的認知。
2．4工藝形態(tài)技術美表達
服裝工藝形態(tài)是傳統(tǒng)手工制作和現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展背景下產(chǎn)生的技術與文化形態(tài)，是對現(xiàn)存事物作美化整理的動態(tài)歷史過程，工藝師借助一定材料、工具、審美能力和技巧，在精神與物質(zhì)材料、心靈與審美對象相互作用、相互結合的情況下，充滿激情與活力的創(chuàng)造性實踐活動［14-16］。按流程順序劃分為:前期生產(chǎn)準備、鋪排料工藝、剪裁工藝、縫制工藝、整燙塑形工藝、質(zhì)量控制、制訂技術文件以及流水線設計等［17］，其中綜合物料特質(zhì)、機械設備、后整理技術、生產(chǎn)管理等多學科知識，將傳統(tǒng)和高新技術融合，獲取形神兼?zhèn)涞膶徝垒d體。前期準備和鋪排料裁剪工藝為后期造型技術做好材料形態(tài)、結構形態(tài)準備;縫制工藝是造型實現(xiàn)基礎，并在快節(jié)奏的生活中由靜態(tài)向動態(tài)發(fā)展，按其制作特點和藝術形態(tài)分為基礎工藝和裝飾工藝;基礎工藝縫接各衣片實現(xiàn)從平面向立體式樣轉變的工藝技術，如成衣開衩工藝、開門工藝等;裝飾工藝用于體現(xiàn)設計理念或實現(xiàn)一定功用的工藝技術，或帶有東方刺繡、鑲滾等傳統(tǒng)工藝美術的印跡，或以西方具象或抽象花邊、排褶、鏤空等立體裝飾工藝，借服裝承載或移植工藝的文化蘊義。整燙塑形工藝貫穿于成衣制作整個過程，涵蓋產(chǎn)前、粘合、中間、成品整燙等幾部分，是保證服裝符合人體體表凹凸立體性狀、實現(xiàn)特定造型結構穩(wěn)定不可缺少的環(huán)節(jié)。其中歸推拔是成衣造型二次塑形的重要整燙工藝環(huán)節(jié)，其技術美實現(xiàn)一方面對人體基本結構特征的觀察和把握，了解人體凹凸曲面的表達與工藝實現(xiàn)的關系，確立歸、推、拔的具體應用;另一方面操作中要對成衣造型有連續(xù)性、系統(tǒng)性、區(qū)域劃分性的充分認識，進而實現(xiàn)工藝操作的連動性。
3結語
第4篇：服裝結構與工藝范文
【關鍵詞】高校 服裝結構設計 創(chuàng)新 指導思想 實踐
高校服裝結構設計是一門專業(yè)基礎課和技能型的課程，通過課程學習，培養(yǎng)學生分析問題解決問題的能力，使學生掌握科學的學習和研究方法，開闊思路，增強適應能力，全面提高人才的綜合素質(zhì)。所以對服裝結構課堂教學的設計要與時俱進，不斷體現(xiàn)創(chuàng)新性，實現(xiàn)以服裝結構教學為紐帶，將服裝設計與服裝工藝實踐教學相結合，將創(chuàng)新思維與操作實踐相結合的新型課堂目標。下面我們對高校服裝結構設計課堂的創(chuàng)新要點進行分析探究。
一、創(chuàng)新服裝課堂結構設計指導思想
創(chuàng)新服裝課堂結構設計要以培養(yǎng)“藝工貿(mào)結合”的新型服裝設計人才為教學宗旨，確定“以結構帶兩頭”的教學指導思想，即以服裝結構教學為紐帶，將服裝設計與服裝工藝實踐教學相結合，將創(chuàng)新思維與操作實踐相結合，摒棄過去唯美主義的教學程式，將此課程建成覆蓋面廣、科技含量高、具有創(chuàng)意的實用型課程；建設成符合教育規(guī)律，具有科學性、先進性，并體現(xiàn)本學科特色的國內(nèi)和國際知名的精品課程。在此指導思想下展開課堂教學創(chuàng)新改革，比如調(diào)整課程結構，確定以服裝結構設計為重點；修改教學計劃，將服裝結構設計及工藝提前，加強立體裁剪教學；提倡研究性學習，積極組織學生參加國內(nèi)外服裝專業(yè)活動，并通過參與科研項目，大學生創(chuàng)新實踐活動等加強教學與實踐的結合，從而促進教學的發(fā)展。
通過創(chuàng)新研究性服裝實驗教學模式，構建服裝實驗分層次分模塊的新的課程體系，滿足不同專業(yè)對服裝實驗的要求。以基本、綜合、設計與提高性實驗為梯次模塊結構，從工業(yè)制版和工藝制作、課程設計和畢業(yè)設計、參加服裝設計大賽、企業(yè)實踐和大學生創(chuàng)新實踐活動等多個方面入手提高學生對服裝結構的認識。通過開放性實驗，提高學生綜合運用能力，鼓勵學生開展課外實踐活動，培養(yǎng)學生的自主創(chuàng)新能力，最終達到讓學生充分理解理論教學內(nèi)容，通過聯(lián)系實際提高動手能力，培養(yǎng)滿足市場需求的復合型人才。
二、創(chuàng)新服裝結構設計課堂實踐探索
想要完成服裝結構設計課堂創(chuàng)新，完成全面、優(yōu)質(zhì)復合型人才的培養(yǎng)，就必須重視課堂的實踐探索，根據(jù)培養(yǎng)目標，加強多個方面的建設，最終完成教學目標。應用現(xiàn)代服裝設計理論對教學內(nèi)容進行重新審視和設計，與時俱進進行科學合理的調(diào)整，在保證內(nèi)容進步性的前提下不斷滲透現(xiàn)代服裝結構的有關設計概念、結構與技巧，緊跟潮流時尚，凸顯時代文化氣息，使學生能夠動態(tài)地掌握服裝流行與結構的關系，實現(xiàn)教學內(nèi)容的優(yōu)化。通過突破概念難點、發(fā)掘教材疑點、分析習慣誤點、介紹前沿熱點，盡量解決服裝結構設計課程內(nèi)容中存在的疑難問題，為課程內(nèi)容的現(xiàn)代化打好堅實的基礎。利用信息技術，研制開發(fā)智能化的服裝結構設計題庫系統(tǒng)，運用于教學測評和遠程學習。創(chuàng)新研究性服裝實驗教學模式，通過構建服裝結構設計實驗教學分層次分模塊的新的課程體系，重新規(guī)劃實驗項目和內(nèi)容，增加現(xiàn)代的結構設計和服裝工藝實踐環(huán)節(jié)，將服裝實驗與現(xiàn)代科學技術接軌，開發(fā)與實驗教材配套的多媒體課件和計算機仿真實驗，創(chuàng)建服裝設計創(chuàng)新開放實驗室，開闊學生視野，使他們不斷接觸服裝結構設計前線的潮流文化氣息，將現(xiàn)代科技進步帶來的各種優(yōu)勢與服裝結構設計相結合，避免造成僵化脫節(jié)等狀況。
創(chuàng)新高校服裝結構設計課堂要不斷拓展教學覆蓋面，提升學生參與課堂實踐的興趣，配合完善的教學評價體系鞏固學生基礎知識和基本技能，培養(yǎng)其實踐創(chuàng)新能力。這些目標的實現(xiàn)可以通過教學中多個環(huán)節(jié)入手提高學生對服裝結構的認識。比如工業(yè)制版和工藝制作，圍繞服裝結構的理論知識進行實踐練習，從制圖到縫制工藝，通過完成一件服裝的制作加強對服裝結構的認識與理解。近年來不少學校都在這方面進行改革嘗試，服裝結構設計與工藝被整合，理論與實踐聯(lián)系更為緊密，學生的動手能力得到了顯著提高，并且涌現(xiàn)出了不少優(yōu)秀的設計作品和設計人才。通過服裝結構設計課程的訓練，學生的服裝造型能力有了進一步提高，運用所學的知識將其同服裝設計結合起來，進行整體服裝的設計與實踐，達到理論與實踐的有機結合。鼓勵學生積極參與各種類型的服裝設計比賽，通過比賽實踐來鍛煉和培養(yǎng)技巧，通過參賽加強對時尚和市場的了解。為學生提供多樣化的實踐機會，鼓勵其積極走出校園參與服裝企業(yè)生產(chǎn)實踐，這是學生從校園走向社會的重要一個環(huán)節(jié)，也是學生將理論聯(lián)系實際的一個重要渠道，同時也是校企合作的一種形式。
服裝結構設計課堂創(chuàng)新有助于完成全面、優(yōu)質(zhì)復合型人才培養(yǎng)的目標，對于服裝設計與服裝工藝實踐教學相結合、創(chuàng)新思維與操作實踐相結合而言有著積極的探索實踐意義。
【參考文獻】
第5篇：服裝結構與工藝范文
1.1在實際的應用過程當中，此工藝可單用，也可配合多種工藝使用。單種工藝手法就是在成衣上只運用如浸染、吊染、注染等一種現(xiàn)代扎染工藝，它的工藝特點是穩(wěn)定性高，成本相對較低，在成衣的后整理中應用較多，非常適合批量化生產(chǎn)大眾成衣。如果要增加成衣的外觀豐富性，就要運用多種工藝手段結合，如段染加吊染工藝、吊染工藝加扎皺、亂花工藝加段染工藝，制成的成衣變化多樣，但成本較高，因此多用來設計檔次較高的成衣種類。
1.2款式設計法
款式設計是款式設計法的重點，它是指款式在現(xiàn)代扎染的各種工藝語言的襯托和配合下彰顯款式風格的一種設計方法可以先利用現(xiàn)代扎染工藝先處理成衣的衣片，也可以運用扎染工藝裝飾成衣的局部，然后縫制成成衣。如一件甜美浪漫的晚禮服，可以采用與禮服款式與風格相符的具有經(jīng)典優(yōu)雅風格的吊染工藝，從而體現(xiàn)禮服和諧一致的整體美。
1.3變換設計法
材料、設計、工藝是現(xiàn)代扎染成衣的三大要素，因此在現(xiàn)代扎染成衣中，變換設計法的應用也是從這三個方面入手的。
l)變換材料。這種變換設計方法主要就是通過變換面料或者輔料來改變扎染成衣的外觀風格。當運用同種扎染工藝時，如果選用不同的面料或者與采用不同種類的面料進行組合設計，成衣也會呈現(xiàn)的各不相同的風格。
2)變換設計。變換設計就是利用改變服裝的色彩、輪廓造型、服裝細節(jié)等改變扎染成衣固有的印象。如一件成衣運用傳統(tǒng)的扎染紋樣，但是應用當今時尚流行的款式顏色和線形，那么這件衣服肯定能夠帶來和傳統(tǒng)的扎染服裝所不同的藝術效果，會更具有時代感一點。
3)變換工藝。變換工藝不僅指變換服裝的制作工藝和結構，也指變換現(xiàn)代扎染成衣所特有的扎染工藝。同樣是一件普通的西裝，如果使用別致的制作工藝或結構或運用不同的現(xiàn)代扎染工藝，就會令西裝呈現(xiàn)與眾不同的效果。
1.4局部設計法
通過在成衣的局部使用現(xiàn)代扎染工藝，部分體現(xiàn)成衣扎染工藝風情的細節(jié)、以局部為出發(fā)點擴展到全部的設計方法就是局部設計法。以點擷為例，它的應用已不僅限于四方連續(xù)紋樣，還可以直接是以一個單獨紋樣的形式作為服裝的裝飾圖案，也可以用各種不規(guī)則形的點擷分布在服裝局部，如服裝的邊緣部位和中心位置。中心裝飾主要是指在服裝的胸部、腹部、腰部、臀部、背部、肘部等進行裝飾，在這些部位進行扎染具有醒目集中的效果，達到強調(diào)服裝和穿著者個性的目的。
1.5風格設計法
服裝風格在服裝設計中有很重要的地位?？钍骄€型的設計、利用的顏色、扎染工藝的手法都要與風格相符合。例如體現(xiàn)民族風格時為了避免陳舊、拖沓的結構、裝飾和色彩形式，應該通過傳統(tǒng)的審美思路和手法設計來運用民族色彩;還可以從款式、色彩和局部裝飾上借用、改造傳統(tǒng)服飾的因素，將民族風格用成衣化語言表達出來。
第6篇：服裝結構與工藝范文
本文在分析經(jīng)編無縫服裝分類與結構的基礎上，針對其成形結構，研究經(jīng)編無縫服裝的原型模板制定方法，并根據(jù)人體結構與脂肪分布進行原型模板功能分區(qū)，以指導提花圖案的設計，實現(xiàn)設計與工藝的即時銜接，縮短了工藝流程，達到高效開發(fā)新產(chǎn)品的目標。
1經(jīng)編無縫服裝的分類
經(jīng)編無縫服裝是指在雙針床賈卡提花經(jīng)編機上生產(chǎn)的一次成形的經(jīng)編提花無縫服裝。為充分發(fā)揮其優(yōu)良彈性和無限制提花優(yōu)勢，以女性穿用的緊身型款式為主。其優(yōu)勢主要體現(xiàn)在:1)織造時服裝已完全成形，打破傳統(tǒng)服裝工藝制作的繁瑣步驟，生產(chǎn)效率高，能耗低，損耗少;2)提花性能優(yōu)越，無浮線;3)無縫程度更高，需縫紉部位極少。經(jīng)編提花無縫服裝按穿著形式可分為內(nèi)衣和外衣2類;按使用功能可分為實用服裝、塑型服裝和裝飾服裝等;按款式造型可分為上衣類、褲裝類、連體類、裙裝類和襪類等。此外，從經(jīng)編提花無縫服裝的直筒管型成形結構角度出發(fā)，可將其分為3類:單筒型(參見圖1)、分支筒型(雙筒分支型、三筒分支型、多筒分支型等，參見圖2)、組合筒型(雙筒組合型、三筒組合型、多筒組合型、部件組合型等，參見圖3)。單筒型成形結構僅限于生產(chǎn)無袖類服裝;在此基礎上演變出分支筒型，將袖窿與褲腿簡化成人體在完全靜止狀態(tài)下的分支結構，優(yōu)點是拓展了無縫服裝的款式，缺點是無法滿足人體穿用服裝的功能性與舒適性;組合筒型是在分支筒型基礎上提出的符合人體運動功能的新型無縫服裝結構。
2成形結構
經(jīng)編無縫服裝成形結構是指在人體結構尺寸與經(jīng)編工藝原理的基礎上，制定的符合運動功能與舒適性的組合筒型服裝結構的標準二維原型模板。
2.1無縫服裝原型
服裝原型是指平面裁剪中使用的基本紙樣，即簡單的、不帶任何款式變化因素的立體型服裝的二維平面紙樣實物［5］。經(jīng)編無縫服裝原型是指在Adobe公司的Photoshop設計軟件與江南大學經(jīng)編技術教育部工程研究中心自主研發(fā)的WKCAD經(jīng)編針織物工藝軟件中使用的筒形紙樣設計模板，即在簡化表達人體三維結構基礎上，制定的符合人體特征及運動功能的二維平面紙樣模板，是軟件中可直接用于設計與工藝的標準文件格式。無縫服裝原型的制定對規(guī)范生產(chǎn)流程，提高效率，簡化經(jīng)驗設計法反復試樣的繁瑣步驟有著指導性意義。在制作服裝時容易出問題的是上半身臂根部分和下半身大腿根部分，即使是靜態(tài)時，連接形態(tài)也很復雜，運動時變動更大，由此也最容易產(chǎn)生服裝牽制，因此，這2個部位是服裝制版難度較高的部位［6］。上衣長袖款式如何滿足袖窿處合體與功能性，褲裝如何滿足襠部舒適性，是組合筒型成形結構平面原型模板制定的2個難點。
2.2上衣組合直筒型原型
經(jīng)編無縫服裝上衣組合筒型的原型結構由衣身筒原型和袖筒原型組成，如圖4所示。在無縫織造服裝部件的基礎上增加了裝袖工序，優(yōu)化人體活動功能性與穿著舒適性。將三維筒型轉化為二維平面原型，需依據(jù)人體結構尺寸確定無縫原型模板。由于經(jīng)編無縫服裝為彈性合體款服飾，原型紙樣不需要考慮放松量的問題。
2.2.1衣片原型
從人體結構提取前后袖窿弧長A1A2、胸圍B、背長C、1/2前胸寬D、1/2后背寬E、肩寬F、領圍G、側縫長H、肩斜度O，將人體尺寸進行平面轉換，應用原型制圖法，繪制出1/2前片、后片原型，見圖5。
2.2.2袖片原型
從人體臂根部位皮膚的平面展開圖可知，兩端腋下皮膚褶皺區(qū)域是手臂活動所需余量，在此基礎上繪制出圓順袖窿弧線，將腋下運動空間增加到紙樣中，滿足手臂常規(guī)活動量的要求，圖6示出袖窿弧線與皮膚平面的展開情況［7］。由此可知袖子基本立體形態(tài)的展開平面紙樣和人體結構的關系(見圖7)，圖中I、J、K、A1A2分別為袖山高、袖下長、袖肥和前后袖窿弧長［8］，是袖子紙樣構成要素。
2.2.3上衣原型模板
以衣身紙樣前后片中心線為基準線將衣片水平鏡像展開，得到前、后片正面紙樣示意圖，袖筒以袖中線為基準對折，得到前、后袖片紙樣示意圖，見圖8。在WKCAD工藝軟件中，無縫服裝工藝可直接調(diào)入設計底圖．bmp格式文件。目前常用的繪圖設計軟件有Photoshop、CorelDRAW、畫圖等，鑒于無縫服裝圖案設計變化的豐富性，選取集圖像編輯、制作、輸入、輸出于一體的圖形圖像處理軟件Photoshop(簡稱PS)［9］，建立標準紙樣上衣．bmp格式原型模板(見圖9)。
2.3褲裝組合直筒型原型
經(jīng)編無縫褲裝組合筒型的原型結構分為褲筒和底襠，在成型無縫褲裝的基礎上增加了底襠縫合工序，優(yōu)化人體活動功能性與穿著舒適性。圖10為人體襠部皮膚平面展開圖。由圖可知，底襠部皮膚區(qū)域是大腿根部活動所需余量［8］，將襠部運動空間以底襠紙樣的形式配合褲筒紙樣，可滿足腿部常規(guī)活動量的基本要求。底襠寬P、底襠長Q尺寸由襠部皮膚展開的規(guī)格決定。經(jīng)編無縫褲裝紙樣需要腰圍L、臀圍M、立襠長N、底襠寬P、底襠長Q、褲長R等基本尺寸，在后片腰部增加了起翹量，提高腰臀部合體性。參見圖11示出的褲裝原型與人體結構圖。作為貼體服裝，通常采用高彈織物，因而腰圍暗含臀圍的尺寸，腰圍拉開后要大于或等于臀圍的尺寸［10］。在PS軟件中，建立褲裝標準紙樣．bmp格式原型模板，見圖12。
3設計方法
經(jīng)編無縫服裝的設計方法是指在服裝原型模板上，遵循人體結構變化特征的功能分區(qū)原則，應用PS軟件進行的一系列具體的花型圖案設計方案。
3.1功能分區(qū)
依據(jù)成人女性人體脂肪中心帶主要位于胸部R、腹部S、上下臀部T、U等［10］(見圖13)以及人體結構的特征，將經(jīng)編無縫服裝的原型模板的區(qū)域劃分為功能區(qū)X、設計區(qū)Y和自由區(qū)Z，見圖14。功能區(qū)注重與人體結構部位(胸部、背部、腹部、臀部)穿用功能以及袖窿部位活動功能的匹配;設計區(qū)重點體現(xiàn)提花圖案的裝飾美感;自由區(qū)是工藝組織相對穩(wěn)定的規(guī)則區(qū)域，可不多加裝飾。
3.2設計原則
結合各功能區(qū)的特點，經(jīng)編無縫服裝提花圖案的設計原則包括:1)功能區(qū)應用賈卡厚組織，體現(xiàn)收腹、提臀、收腰以及胸部、背部校正等穿用功能;2)設計區(qū)主要應用多種花式賈卡組織，體現(xiàn)花型圖案厚薄層次變化的裝飾美;3)自由區(qū)主要是銜接功能區(qū)與設計區(qū)的單一賈卡提花組織區(qū)域，是穩(wěn)定整套服裝品質(zhì)的關鍵區(qū)域;4)在實際生產(chǎn)中，根據(jù)服裝品種側重的不同穿用功能，各區(qū)域間可相互調(diào)整。
3.3設計實例
應用PS軟件對．bmp格式原型模板的功能分區(qū)進行圖案設計，深色表示厚賈卡組織、淺色表示薄組織、白色表示網(wǎng)孔組織，如圖15所示?；ㄐ臀募赪KCAD工藝軟件中生成．wkp格式工藝文件并轉換成．IOM機器文件用于上機織造。
3.4成形原理
在雙針床賈卡提花經(jīng)編機上編織筒形服裝時，前后針床的地梳與部分賈卡梳櫛在各自針床上編織成2塊分離坯布［4］，即形成各自筒身的前后衣片、袖片、褲片主體。與此同時，在側縫、袖中縫、袖側縫、腿側縫、腿中縫部位的編織縱行處，部分賈卡梳櫛在前后針床共同編織，將2塊坯布的左右邊緣橫向連接，形成無縫筒形服裝。邊緣連接賈卡梳櫛的墊紗組織運動，見圖16。圖16(a)、(c)示出薄組織墊紗運動。線段A左側虛線表示前針床墊紗，右側虛線表示后針床墊紗，中間實線表示前后針床共同墊紗，形成右側無縫連接。圖16(b)、(d)示出厚組織墊紗運動。線段B左側虛線表示后針床墊紗，右側虛線表示前針床墊紗，中間的實線表示前后針床共同墊紗，形成左側無縫連接。網(wǎng)孔組織只在同一線圈縱行墊紗，邊緣無需橫向連接。
第7篇：服裝結構與工藝范文
服裝結構制圖通俗來講就是把一件需要縫制的服裝在紙上按所需要的尺碼畫出它的平面結構圖。服裝制圖是服裝設計到服裝加工的中間環(huán)節(jié),是實現(xiàn)設計思想的根本,也是服裝從立體到平面,再從平面到立體的關鍵所在。它在服裝設計中有著極其重要的地位,也是服裝設計師必須具備的素質(zhì)之一。
服裝結構制圖是研究服裝立體形態(tài)與平面展開圖之間的對應關系,也是服裝裝飾性與功能性的優(yōu)化組合,以及結構的分解與構成規(guī)律和方法的課程。服裝制圖的理論和實踐是服裝設計的重要組成部分,是藝術和科學相互融合,理論和實際密切結合的課程。
服裝結構制圖也稱為服裝紙樣設計,它是服裝專業(yè)中的專用名詞。一件服裝的形成一般來說由三大設計組成:款式設計、結構設計和工藝設計?？钍皆O計屬于藝術方面的設計它包含服裝設計師的整體構思,由服裝造型、服裝色彩、服裝面料、服裝款式等幾方面組成,它的具體表現(xiàn)形式是設計師通過服裝效果圖來展示。結構設計屬于藝術和技術結合的學科,它介于兩者之間,一方面必須要把設計師的構思想法通過紙樣完整的表現(xiàn)出來;另一方面必須考慮人體體型特征、人體運動的規(guī)律、服裝面料特性、工藝生產(chǎn)的特點等。工藝設計屬于技術方面的設計,它包含整體服裝的工藝制作過程,在大生產(chǎn)中涉及到如何合理安排生產(chǎn)工藝流程、降低成本、提高生產(chǎn)效率、保證產(chǎn)品質(zhì)量是否合格的技術問題。因此,服裝制圖在整個服裝設計過程中起著承上啟下的作用。
服裝結構制圖的形式一般分為兩種:平面結構設計和立體結構設計。后者又稱立體裁剪,它的方法主要是用面料披掛在人體或人體模型架上,邊做造型邊剪切地進行。在款式立體形態(tài)較為簡單時,常使用平面結構設計,在款式立體形態(tài)較為復雜,面料懸垂性好的情況下,常使用立體結構設計。兩種方法是相輔相成的,在很多場合是兼而使用的。平面結構設計一般可分成兩大類:比例法和原型法。而隨著科技的發(fā)展現(xiàn)在很多企業(yè)都采用服裝CAD制版。
服裝CAD全名就是服裝計算機輔助設計,是服裝Computer Aided Design的縮寫。服裝CAD是從20世紀70年代才起步發(fā)展的,但隨著計算機技術以及網(wǎng)絡技術的迅猛發(fā)展,服裝CAD技術發(fā)展也很快,在產(chǎn)業(yè)中的運用日益廣泛。服裝CAD制圖實現(xiàn)了技術與藝術的最佳結合。
服裝CAD制圖是一項綜合性的工作。需要具備服裝領域、服裝CAD領域和計算機軟硬件方面的綜合性知識。服裝CAD向著智能化、簡易化、集成化方向發(fā)展,使服裝設計、服裝紙樣等工藝趨于一體化、服裝生產(chǎn)自動化,使產(chǎn)品從設計、制造、加工、管理、銷售、反饋所需的工作量和工作時間降低到最低限度。從而推動服裝企業(yè)的快速發(fā)展,適應競爭多變的市場要求,達到服裝CAD提高生產(chǎn)效率和保證生產(chǎn)質(zhì)量的根本目的。
目前,服裝CAD技術已經(jīng)覆蓋了服裝設計的三個部分,款式設計、結構設計和工藝設計,其中市場已經(jīng)產(chǎn)品化的系統(tǒng)有三維的款式設計系統(tǒng)、面料設計系統(tǒng)和三維服裝仿真試衣、樣片結構設計、放碼、排料等系統(tǒng)。服裝CAD的廣泛應用大大提高了服裝公司的生產(chǎn)效率。
現(xiàn)在,隨著社會的發(fā)展,人們越來越追求個性的服裝,怎樣才能使服裝合體,關鍵的一步就是繪制服裝結構圖,而服裝結構制圖不僅同服裝的制圖規(guī)格有關,還與選用的服裝材料、服裝的款式、工藝制作有關。
一、服裝款式與服裝結構制圖
服裝款式是由服裝成品的外形輪廓、內(nèi)部衣縫結構及相關附件的形狀與安置部位等多種因素綜合決定的。服裝款式主要來源于實物樣品、實物紙樣、照片、雜志圖片、設計畫稿等。正確理解設計意圖一般從品種名稱、款式結構、外形輪廓、線的造型和用途、服裝各部件的組合關系及其具體尺寸和比例等方面進行考慮?？钍椒治鍪且豁棻容^細化的工作,面對服裝款式效果圖,打板師首先要將圖稿進行服裝造型分類,服裝外輪廓造型可分為X型,T型,H型,O型和A型,以及兩型組合等。打板師要根據(jù)不同的外型制定出服裝的三圍之差和寬長比例。另外還要考慮面料材質(zhì),年齡性別,服務對像等,通過款式分析打板師可以準確地選擇服裝號型,設立體形設計規(guī)格,并根據(jù)服裝各部位結構設計的特性巧妙合理的將人體軀干肢體等造型和款式造型組合在一起。
二、服裝材料與服裝結構制圖
服裝是由不同的材料經(jīng)過一定的工藝手段組合而成,不同的服裝面料由于采用的原料,紗線、織物組織、加工手段等不同,而具有不同的性能,從而影響服裝結構制圖,主要表現(xiàn)在材料質(zhì)地、縮率、經(jīng)緯絲綹三個方面。
材料的縮率也影響服裝結構制圖,材料的縮率包括水洗縮率、熨燙縮率、熱燙縮率,所以在服裝結構制圖時要進行相應的處理,對于褲裝,只要在樣板上加上水洗縮率、熨燙縮率即可,對于西裝,在前衣片樣板上加上熨燙縮率、熱燙縮率即可。材料的經(jīng)、緯絲綹伸縮彈性大,富有彈性,易彎曲延伸。一般褲長、衣長、袖長、褲腰取經(jīng)向,滾條、喇叭裙等一般取斜向。
三、服裝工藝與服裝結構制圖
第8篇：服裝結構與工藝范文
關鍵詞：針織面料 特性 運動服裝 加工工藝
中圖分類號：TS186.3 文獻標識碼：A 文章編號：1674-098X（2015）07（b）-0236-01
在服裝生產(chǎn)過程中，面料特性影響加工工藝。針織面料具有延伸性、脫散性、卷邊性、工藝回縮性、抗剪性等特性，在針織運動服裝加工生產(chǎn)過程中，要根據(jù)面料特性采用合理的工藝處理方法。
1 針織運動服裝面料特性分析
1.1 延伸性
針織面料的延伸性也稱彈性，是指面料在受到外力拉伸時，尺寸伸長的特性。針織面料最基本的組織單元是線圈，受線圈結構因素的影響，當受到外力作用時，彎曲的紗線會變直，線圈中的圈柱和圈弧發(fā)生轉移，使面料在受力方向的長度增加，外力消失后又會恢復原狀。但不是所有的針織面料都可恢復。
1.2 脫散性
針織面料在裁剪、縫制或受力摩擦時，紗線斷裂而使線圈失去串套聯(lián)結，線圈與線圈的分離使得針織面料按一定方向發(fā)生脫散，并且這種脫散會越來越大，對面料的外觀和服用性能造成不良影響。
1.3 卷邊性
針織面料邊緣線圈中彎曲的紗線由于內(nèi)應力不平衡，力圖使紗線伸直，從而出現(xiàn)在一定方向的卷邊現(xiàn)象。單面針織面料卷邊性較為嚴重，雙面針織面料由于正反面線圈彈性力的相互抵消，卷邊性會小一些，羅紋面料無卷邊性。
1.4 工藝回縮性
針織面料在后整理以及縫制加工過程中，其長度和寬度會發(fā)生一定程度的回縮，其回縮量與原衣片長、寬尺寸之比成為回縮率。回縮率一般在2%左右。
1.5 抗剪性
針織面料抗剪性一般表現(xiàn)在兩個方面：一是像化纖長絲、真絲表面光滑的面料，在用電剪刀裁剪時層與層一件發(fā)生滑移現(xiàn)象，使上下層裁片尺寸產(chǎn)生差異；二是化纖面料在裁剪時，由于電剪刀速度過快，鋪料厚，摩擦發(fā)熱使化纖熔融粘結[1]。
2 針織面料特性對工藝的影響及處理方法
2.1 針織運動面料拉伸性對加工工藝的影響及處理方法
針織面料優(yōu)越的拉伸性特點為服裝設計提供了很多便利，尤其是輕薄高彈面料成為很多運動服裝如泳裝、體操服等的首選，其不僅需要服裝具有展現(xiàn)人體美與造型美的功能，還要具備適應人體多種活動的要求，運動服一般要求面料25%～40%的最大伸長率。但由于拉伸性的存在，面料的尺寸穩(wěn)定性相應較差，在裁剪、縫制和整燙的過程中都需要注意。針織面料在裁剪前需要放置至少24 h，讓面料能將生產(chǎn)、縫制、加工及后整理等過程中所受到的外力充分釋放，使面料恢復到比較穩(wěn)定的尺寸；鋪料過程中盡量避免用力牽拉坯布；裁剪過程中可采用專用的布夾夾住再開裁。在縫制過程中，要注意防止產(chǎn)品受拉伸變形使規(guī)格尺寸發(fā)生變化，縫制時要選用與織物拉伸性能相適應的線跡結構與彈性縫線，特殊部位如領、門襟、口袋等需要采用襯布、紗帶等方法加固[1]。
2.2 針織運動服裝面料脫散性對加工工藝的影響及處理方法
針織面料由于其特殊的線圈結構，易發(fā)生脫散現(xiàn)象，影響服裝的外觀穿著效果和服用性能。因此，針織運動服裝在工藝設計時，要根據(jù)不同的面料和不同的服裝部位選用不同的縫跡和不同的線跡密度，以滿足其伸縮性和縫合線跡的牢度。例如：衣片之間的縫合、下擺、袖口的卷邊等拉伸較多的部位可采用鏈式縫跡或包縫縫跡；滾邊、滾領、折邊、繃縫拼接和飾邊等采用繃縫縫跡，這樣既有很高的強力和彈性又能使縫跡平整；只有在不易拉伸的部位，如兜邊、訂商標等才使用彈性小的鎖式縫跡。此外，在縫制時，要選擇能防止針尖刺傷布料的縫針。日本風琴公司生產(chǎn)的適用于各種不同種類針織面料的圓球形針頭縫針的類型有多種，如S型針頭適用于高支數(shù)紗編織的各種單、雙面針織面料，Q型針頭適用于進行鎖縫和刺繡類縫制，J型針頭適用于普通針織面料的縫制，B型針頭適用于比較粗的紗線編織的針織面料的縫制，U型針頭適合于比較稀薄的或網(wǎng)眼針織面料的縫制，Y型針頭適合于網(wǎng)眼或彈性針織面料的縫制[2]。其次要選擇合適的縫紉線，在選擇縫紉線時要考慮縫紉線與縫紉設備相適應性，縫紉線縮水率、彈性以及粗細等與面料相適應性[2]。
2.3 針織運動服裝面料卷邊性對加工工藝的影響及處理方法
針織面料的卷邊現(xiàn)象會影響面料的裁剪和縫制，降低工作效率和產(chǎn)品的質(zhì)量。在樣板設計時可以通過加放尺寸進行挽邊、鑲接羅紋或滾邊及在服裝邊緣部位鑲嵌粘合襯條的辦法解決。對于卷邊性嚴重的面料，生產(chǎn)加工過程中可采用噴霧式黏合劑噴灑在開裁后衣片的邊緣上，防止卷邊。
2.4 針織運動服裝面料工藝回縮性對加工工藝的影響及處理方法
工藝回縮性是針織面料的重要特征，在結構設計、款式造型、工藝設計及生產(chǎn)過程中都要考慮適當?shù)姆潘闪?。在裁剪前要使面料靜置24 h以上，充分釋放面料在染整加工和后整理以及卷裝過程中受到的外力，恢復由于彈性形變導致的尺寸變化。在同批產(chǎn)品的工藝流程應保持一致，在縫制過程中避免用力牽拉。
2.5 針織運動服裝面料抗剪性對加工工藝的影響及處理方法
針織面料的抗剪性主要影響其裁剪。為了提高針織面料的裁剪質(zhì)量，在裁剪光滑的針織面料前，輔料不宜過厚，可采用夾具固定或上下層之間鋪上墊紙，防止布料在裁剪過程中移動。在裁剪時，適當降低電裁刀的速度，控制裁剪溫度在面料允許的范圍之內(nèi)。且在裁剪過程中不宜打眼定位，防止面料脫散。采用最新的激光工藝裁剪與切割不僅可以提高裁剪衣片的質(zhì)量，還可以大大提高勞動生產(chǎn)率。
3 結語
通過對針織面料的拉伸性、脫散性、卷邊性、工藝回縮性、抗剪性等性能特點的分析以及對針織運動服裝加工工藝的影響，得出以下結論。
（1）針織面料樣板設計處理：在樣板設計時可通過加放尺寸進行挽邊、鑲接羅紋或滾邊的方法。
（2）針織面料裁剪工藝處理：針織面料在裁剪前需放置24 h以上，使其恢復到比較穩(wěn)定的尺寸；在輔料過程中盡量避免用力牽拉坯布，且不易輔料過厚；在裁剪過程中可采用專用的布夾夾住，并適當降低電裁刀的速度或采用最新的激光工藝裁剪與切割。
（3）針織面料縫制工藝處理：選用與織物拉伸性能相適應的線跡結構與彈性縫線；針對不同厚度的布料，選用相匹配的針型和縫型；特殊部位如領、門襟、口袋等可采用襯布、紗帶等方法加固；對于卷邊性嚴重的面料，可采用噴霧式黏合劑噴灑在開裁后衣片的邊緣上，防止卷邊。
參考文獻
第9篇：服裝結構與工藝范文
服裝設計師在把握服裝的整體造型、色彩及面料時,往往會受到國際流行趨勢的制約及巴黎、紐約、米蘭、倫敦、東京等地的國際服裝設計師的影響。而對于服裝設計師來說,在服裝細節(jié)設計上進行創(chuàng)新是區(qū)別于他人而取得成功的秘訣所在。如著名服裝設計師三宅一生就是在面料細節(jié)的設計處理上找到了突破口而設計出了聞名于世的“一生褶”系列。因此,這里我們有必要探討一下服裝細節(jié)的設計視點和設計方法,以便更好地應用于服裝藝術創(chuàng)作中。
服裝細節(jié)的設計視點
視點即視覺焦點。設計視點是指在藝術設計中設計師所表達的設計思想集中體現(xiàn)在某個部位視覺焦點上。在服裝藝術設計中,細節(jié)的設計視點除了體現(xiàn)在服裝的裝飾部位、形態(tài)設計、工藝手段、面料設計及附件設計上,還體現(xiàn)在各種服裝風格的表面裝飾上,而前者的設計視點是大家熟知的,本文主要從服裝風格的表面裝飾細節(jié),如:結構裁剪性細節(jié)、功能性細節(jié)、裝飾性細節(jié)以及邊飾性細節(jié)四個方向來分析服裝細節(jié)的設計視點。
結構性細節(jié)
結構是指物件各個組成部分的搭配和排列。服裝的結構性細節(jié)即局部結構細節(jié),包括服裝裁剪細節(jié)。服裝的結構因素大體上可分為領、袖、袋、腰、分割線、省、褶、沿口、邊擺、工藝等。服裝在沿襲、漸變等發(fā)展過程中,雖然各結構因素的外在形式有以往形成的固有模式,但有可發(fā)展變化的無限空間。如一件夾克衫,不同的過肩分割方法和工藝變化,會使普通的夾克產(chǎn)生結構上的改變,而收到較好的視覺效果。又如衣衫的胸省改用細小的褶皺處理,就會為服裝增添許多時尚的砝碼。因此,在設計過程中變換或調(diào)整服裝的結構性細節(jié),能使原本呆板、平面、單調(diào)或嚴肅有余的服裝款型變得生動、立體、豐富、活潑。這種設計手法是設計師豐富服裝形式美的有力武器和制勝法寶,尤其在時裝設計中更是被廣泛地運用。如下圖所示服裝圖例便是運用了結構性細節(jié)設計。
功能性細節(jié)
功能即事物或方法所發(fā)揮的有利的作用。設計中的細節(jié),許多是因為需要才設置的美化,一般是在與功用的有機結合上體現(xiàn)。服裝的功能性細節(jié)是指服裝的局部設計除了起到美化效果外,還強化了服裝的功用和性能。例如,普通的繩子或帶子運用于服裝細節(jié)設計之中,便開始有了更多的新用途。如服裝的前胸、衣片的拼合線、后背、腰部用編織材料進行裝飾時,不僅能使服裝適體,還能在服裝的功用上起到縮緊、加固等作用,增強了服裝的靈性和美感。又如在窄緊的一步裙的兩側鑲上燙褶雪紡或蕾絲,不僅增強了服裝的對比效果,還能使穿著者更輕松地邁步。這些功能性細節(jié)設計在服裝藝術設計中越來越被廣泛地應用。如下圖所示服裝圖例便是運用了功能性細節(jié)設計。
裝飾性細節(jié)
裝飾是指在身體或物體的表面加些附屬的東西,使之變得美觀。服裝常用的裝飾手法有刺繡、釘珠、立體化、鉤編、鏤空、打磨、做舊、緝明線、鑲邊、包邊、流蘇、印染、手繪等等。在服裝設計藝術中,裝飾是不可或缺的設計手段。因此,設計師掌握各種裝飾手法就顯得尤為重要。
在服裝設計藝術中,服裝的風格一旦確定,其裝飾性細節(jié)也就相應地確定了。如優(yōu)雅、高貴的晚禮服上適合裝飾與之風格相匹配的立體化、釘珠、刺繡等細節(jié);牛仔服裝則適合流蘇、做舊、打磨、貓須等粗獷風格的裝飾性細節(jié);在童裝設計中,則常運用各種可愛而夸張的卡通圖形或艷麗的色塊拼接等裝飾細節(jié)來突出童裝稚趣、可愛、輕松的設計特點?？傊?廓形越是簡單的服裝,越合適做裝飾性細節(jié)設計。反之,廓形越是復雜的服裝,越不宜在上面添加裝飾細節(jié)了,以免喧賓奪主或畫蛇添足。如下圖所示服裝圖例便是運用了裝飾性細節(jié)設計。
邊飾性細節(jié)
邊飾即邊角的裝飾。在服裝設計藝術中,邊飾常表現(xiàn)于服裝的領邊、下擺邊、袖籠邊、袖口邊等處。而服裝在完成其基本制作工藝時,往往這些邊的處理便成為設計師加入細節(jié)設計的最佳地方。尤其在女裝和童裝設計中,這種邊飾性細節(jié)設計更是被廣泛地應用。
常用做服裝邊飾的材料有蕾絲、花邊、鉤編、流蘇、雪紡等等。在工藝處理上也是推陳出新,如傳統(tǒng)蕾絲通過鉤針等方式與面料融為一體,形成更為完美的結合。而浪漫飄逸的荷葉邊飾、層疊效果的花瓣感邊飾、細碎的流蘇邊飾是營造優(yōu)雅、浪漫而又風情萬種的服飾形象的極好選擇。同時,這些豐富的邊飾性細節(jié)設計也為服裝的整體設計注入了精彩的神韻。如下圖所示服裝圖例便是運用了邊飾性細節(jié)設計。
此外,服裝的細節(jié)設計不是獨立存在的,它與服裝的整體設計是相輔相成的,并對服裝的整體設計起到至關重要的作用。同時,服裝各部分之間細節(jié)與細節(jié)的造型、材質(zhì)、工藝等設計因素也要相互依存,相互協(xié)調(diào),避免混亂。
服裝細節(jié)的設計方法
可以被稱之為細節(jié)的東西,通常值得特別端詳和品位。在人們的視覺感受中,細節(jié)通常是精彩、生動的點綴,成為設計的點睛之筆。而一件服裝的風格和基本外型一旦確定之后,會有多種細節(jié)布局與之相配,換言之,在這個廓形框架中可以變換多種細節(jié)設計。細節(jié)設計處理得好壞,直接關系到設計作品的成敗,也反映出設計者設計功底的深淺。因此,設計師掌握一些服裝細節(jié)的設計方法往往能收到事半功倍的功效。服裝細節(jié)的設計方法可以歸納如下幾種:
材料再造法
材料再造法是指通過改變原有服裝細節(jié)的材料而產(chǎn)生新的視覺效果。材料是組成服裝的先決條件和最基本要素,也是設計師的內(nèi)心情感和創(chuàng)意構想的載體。再造意為重塑,是設計師按照個人的審美和設計需求,對現(xiàn)有的材料進行融合、多元復合或單元并置等多種手法,從而達到材料創(chuàng)新的目的。首先,設計師應充分把握材料的特性,對各種材料制成服裝形成后的效果要有一個初步的設想。然后,對材料重塑的可行性進行審視和探索,以免弄巧成拙。
材料再造法常用的技術和傳統(tǒng)工藝有:印染、打磨、腐蝕、打孔、釘珠、刺繡、流蘇、鏤空、嵌飾、揉搓、手繪、噴繪、衍縫、抽紗、撕裂、編織、燒洞、鏤刻(皮革、金屬)、折疊(褶皺)、做舊、絲網(wǎng)印等。材料通過再造后被服裝設計師賦予了新的面貌,它既可以用于服裝的細節(jié)設計,又可以用于整個服裝之中。相對而言,用于局部細節(jié)設計要比運用于整體服裝設計中要簡單、靈活得多。因此,許多成功的設計師已將材料再造作為其標新立異的設計手段。如三宅一生就是在材料創(chuàng)新上找到了設計的突破口,創(chuàng)造出獨特而不可思議的織料,被稱為“面料的魔術師”。
工藝轉換法
工藝轉換法即在不改變服裝原型的構成內(nèi)容的情況下,通過轉換原有的工藝細節(jié)設計而形成新的設計。工藝設計是構成服裝的基本要素之一,也越來越被設計師所重視。一套服裝并不僅限于使用一種加工工藝,應該融會貫通,互相補充。如一款兩用衫,在工藝細節(jié)處理上可將原有的縫頭朝里轉換成縫頭在服裝的正面,給原本較為正式的服裝式樣賦予了休閑的涵義,也豐富了服裝的視覺語言。又如在牛仔、夾克等服裝的結構分割或拼接處,用粗雙線替換原有的細單線,能使服裝更顯粗獷風貌。因此,巧妙地運用工藝轉換法往往能使服裝產(chǎn)生新的形式美,是設計師做細節(jié)設計處理的常用技巧。
位移法
位移法是指對服裝原型的構成內(nèi)容不做實質(zhì)性改變,只是移動局部細節(jié)的位置。它可以是移動原服裝的某個零部件、色塊及圖案的裝飾部位等使服裝達到另外一種形式美。以服裝中的裝飾圖案為例。在不改變其紋樣構成的情況下,將裝飾圖案移動到既合情理又有創(chuàng)意位置上,使服裝產(chǎn)生新的設計意義。因此,位移法既簡單又有效,關鍵是考量設計者敏銳的觀察力和對整體設計的掌控力。
總之,服裝細節(jié)的設計是否得當,完全取決于它們在整體服裝上的地位與作用,若喧賓奪主或畫蛇添足,即使局部設計再“出色”,再“精彩”,也會破壞服裝整體造型的美感。因此,無論是服裝細節(jié)設計還是形態(tài)設計,所有設計要素都必須服從于整體設計思想,統(tǒng)一在整體造型和風格中。一切細節(jié)設計與整體的關系體現(xiàn)了形式美的基本原理,并圍繞著一個標準,即功能與美的統(tǒng)一。
參考文獻:
1. 劉曉剛 崔玉梅:《基礎服裝設計》,東華大學出版社,2004年
