齊國(guó)服飾對(duì)后世的作用探析
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本文作者：王明杰、程麗娜 單位：北京電子科技職業(yè)學(xué)院藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院、山東理工大學(xué)魯泰紡織服裝學(xué)院
當(dāng)歷史變遷到齊國(guó)之后，齊國(guó)人追求時(shí)尚成風(fēng)，禮制也被流行淡化，上層社會(huì)的裝束也影響著服裝的審美，正所謂“上有所好，下必甚之”?！俄n非子?外儲(chǔ)說(shuō)左上》記載：“齊桓公好服紫色，國(guó)人皆好服之”導(dǎo)致紫色價(jià)格昂貴；《史記?蘇代怡燕王書》“齊紫，敗素也，而價(jià)十倍。”看著紫色價(jià)格如此昂貴，齊桓公甚感擔(dān)心，問(wèn)管仲怎么辦。管仲說(shuō)：“君欲止之，何不試勿衣紫也？”于是公謂左右曰：“吾甚惡紫臭!”當(dāng)天宮中無(wú)服紫者，次日，城中無(wú)服紫色，三日，國(guó)中無(wú)服紫色。韓非子講的故事反映了當(dāng)時(shí)齊國(guó)上層人物對(duì)禮數(shù)的逆反心理。對(duì)傳統(tǒng)禮教的是一個(gè)顛覆。色彩上紫色顛覆了傳統(tǒng)朱色而引起流行，齊國(guó)尚紫色對(duì)后世服裝色彩產(chǎn)生影響深遠(yuǎn)。后代紫色脫離卑賤從而成為正色。春秋時(shí)期各國(guó)衣冠服飾的等級(jí)差別已經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化和教條化。齊國(guó)工商業(yè)發(fā)達(dá)，工商業(yè)者為了適應(yīng)社會(huì)及人們審美消費(fèi)觀的變化，必須時(shí)常翻新商品的花樣，齊人逐漸養(yǎng)成趨時(shí)嗜新的風(fēng)尚。“不慕古、不留今，與時(shí)變、與俗化”（管子?正世篇）。齊人常常開辟一代新潮流，如齊國(guó)人喜歡巨冠，常常顯達(dá)高貴的冠戴在帽子上。在齊國(guó)時(shí)期，當(dāng)時(shí)的齊人女子有著男裝的現(xiàn)象，據(jù)《宴子春秋?內(nèi)片雜下》記載，“女子而男子飾者，斷裂其衣帶，相望而不止者何也？君使服于內(nèi)而禁之于外，猶懸牛首于門，而買馬肉于內(nèi)?！惫唬骸吧啤笔箖?nèi)勿服，而國(guó)內(nèi)莫服之。齊國(guó)這種開放的對(duì)后世也產(chǎn)生很大影響，如唐代服裝不斷推陳出新，女子穿男裝在唐代也形成一大特色。女著男裝反映了一個(gè)國(guó)力強(qiáng)大與開放對(duì)服裝產(chǎn)生的直接影響。
齊國(guó)服飾形制
帶鉤是先秦時(shí)期常見(jiàn)的裝飾，在新石器時(shí)代的良渚文化遺址，就曾出土了玉帶鉤。商周時(shí)期的腰帶多為絲帛所制的寬帶，《禮記?玉藻》說(shuō)紳帶的長(zhǎng)度“士三尺，有司二尺有五”。紳即絲帶束緊腰部后下垂的部分。女子的腰帶也用絲質(zhì)，下垂部分名襳褵。女子的長(zhǎng)腰帶名綢繆，打成環(huán)狀結(jié)易于解開的叫紐，打緊死結(jié)不好解開的叫締。因在紳帶上不好勾掛佩飾，所以又束革帶。開始革帶兩頭是用短絲繩和環(huán)系結(jié)，并不美觀，只有貧賤的人才把革帶束在外面，有身份地位的人都把革帶束在里面，再在外面束紳帶。西周晚期至春秋早期，服飾采用銅帶鉤固定在革帶的一端上，只要把帶鉤勾住革帶另一端的環(huán)或孔眼，就能把革帶勾住。使用非常方便，而且美觀，所以就把革帶直接束在外面來(lái)了。當(dāng)時(shí)齊國(guó)管仲因阻撓齊桓公回國(guó)奔喪繼位，拔箭向齊桓公射去，正好射中齊桓公的帶鉤，齊桓公裝死躲過(guò)了這場(chǎng)災(zāi)難，后成為齊國(guó)的國(guó)君。但齊桓公知道管仲有才能，于是不但不記前仇，還重用管仲，幫助自己最終完成霸業(yè)，于是帶鉤便成為了護(hù)身的象征。在山東臨淄商王村1號(hào)戰(zhàn)國(guó)墓出土的帶鉤，造型生動(dòng)，樣式各異，如實(shí)地反映了齊國(guó)當(dāng)時(shí)帶鉤的流行程度，而這種裝飾成為中國(guó)古代服飾品的重要特征。
齊國(guó)未立國(guó)之前，齊地東夷人的服飾形制主要特點(diǎn)是“左衽”，即衣襟向左，右衽是漢民族服裝的特色，是漢族區(qū)別于少數(shù)民族服飾的一個(gè)標(biāo)志。齊國(guó)服裝形制確立了右衽的特點(diǎn)，據(jù)《論語(yǔ)?憲問(wèn)》記載：“微管仲，吾其被發(fā)左衽矣?！币馑际钦f(shuō)如果當(dāng)時(shí)沒(méi)有管仲，齊國(guó)上下均披頭散發(fā)，衣襟向左開，回到原來(lái)的時(shí)代了。齊國(guó)的服飾形象資料可以從考古中發(fā)現(xiàn)的一些陶俑、漆器等來(lái)分析總結(jié)。從山東臨淄郎家莊一號(hào)東周殉人墓、臨淄商王戰(zhàn)國(guó)墓、等出土的大量彩繪人物陶俑中，可較比較清晰地看出當(dāng)時(shí)齊國(guó)男女服飾的基本形制。尤其章丘女郎山這批陶俑的服飾，均著長(zhǎng)款上下連屬服裝，右衽又向后纏繞，續(xù)衽鉤邊，這就是先秦時(shí)期廣泛流行的“深衣”。所謂“深衣”，就是指衣與裳相連在一起的?！抖Y記?深衣篇》注：“名曰深衣者，謂連衣裳而純之采者”。深衣這種服裝一般采用絲綢制作，而且用料比較講究、成本也比較高，穿曲裾深衣的人一般是比較有地位的貴族?！抖Y記?深衣篇》注“故可以為文，可以擯相，可以治軍旅。謂此衣不費(fèi)而易為之，雖不是法服，而圣人服之，先王貴之”。這種服裝到秦漢魏晉一直在婦女中廣泛流行。
齊國(guó)的繞襟深衣也有著它的優(yōu)越條件。絲織物屬于比較輕薄的衣服，繞襟一方面是為了保暖；另一方面，這種服裝寬松大氣，也充分顯示了貴族氣息。這類服飾的主要部分用極薄的繡羅紗縠，同時(shí)用較寬的織飾作邊緣，才不至于纏裹身體時(shí)妨礙行動(dòng)。齊國(guó)在織繡方面技術(shù)高超，給服裝設(shè)計(jì)帶來(lái)豐富的材料?！耙伦骼C，錦作緣”是先秦以至到漢代上層貴族男女流行的主要式樣。袖身擴(kuò)大部分為“袂”，袖口縮小部分為“祛”。從章丘女郎山出土陶俑可以看出，腰間束絲織大帶，腰身束的細(xì)小，可證這種束腰時(shí)尚已成習(xí)俗。春秋戰(zhàn)國(guó)以來(lái)特別是儒家提倡的古禮制抬頭，禮服常服都要求“短毋見(jiàn)膚，長(zhǎng)毋被土”，齊國(guó)豐富的衣料文化發(fā)展對(duì)后代服裝造型影響很大。繞襟深衣的長(zhǎng)度越來(lái)越大，這樣穿褲子就成了多余，寬松的服裝以至于后來(lái)導(dǎo)致各國(guó)行軍打仗不便，引發(fā)了趙國(guó)武靈王進(jìn)行服飾的改革，學(xué)習(xí)胡人穿著服裝，讓士兵改穿行動(dòng)方便的褲子，推動(dòng)了服飾的變革。
齊國(guó)服飾對(duì)后世的影響
服飾面料的材質(zhì)、顏色、裝飾手段以及制作技術(shù)等方面，均會(huì)受到生產(chǎn)力和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的制約。齊國(guó)國(guó)力強(qiáng)盛，促進(jìn)了紡織技術(shù)的發(fā)展。當(dāng)時(shí)紡紗技術(shù)非常高超，如紡麻技術(shù)達(dá)到很高的技術(shù)水平，有些高級(jí)麻織品因其工藝難度高，價(jià)格甚至超過(guò)絲綢。在周朝服飾制度中，頭冠是重要的組成部分，用麻布做頭冠是紀(jì)念老傳統(tǒng)的古禮。周代規(guī)定做冠用30升的細(xì)麻布（這里的升是指的紡織品經(jīng)線的密度，在幅寬2尺2寸的內(nèi)經(jīng)紗如果是80根為一升，如果是80根的2倍為2升，升數(shù)越大，織物越細(xì)薄），30升的總線數(shù)相當(dāng)于現(xiàn)在每厘米內(nèi)48根，這個(gè)密度與現(xiàn)代絲綢的密度相當(dāng)，能把麻纖維手工紡織到如此精密，難度是相當(dāng)大的，可見(jiàn)當(dāng)時(shí)的手工藝發(fā)展的水平。春秋時(shí)期由于桑蠶絲的發(fā)展應(yīng)用，用80升的絲不但價(jià)格便宜而且質(zhì)地均勻，所以人們都用絲制品代替麻纖維，后來(lái)就連維護(hù)舊禮教的孔子也開始接受這個(gè)變化。《論語(yǔ)?子罕》中說(shuō)：“麻冕，禮也。今也純，儉，吾從眾?！逼湟馑季褪钦f(shuō)用麻布是禮制的需要，現(xiàn)在用80升的絲比麻更便宜，所以從節(jié)約的角度，我也接受。而高超的紡織技術(shù)也決定了齊國(guó)的服裝無(wú)論是形制、色彩、紋飾、質(zhì)料還是各種首飾都構(gòu)成了齊國(guó)服飾的形式美，也充分體現(xiàn)了當(dāng)時(shí)鮮明的地域特征和民族藝術(shù)特色，這些服飾特色對(duì)我國(guó)后來(lái)服飾的豐富與發(fā)展也起了非常重要的作用，并對(duì)現(xiàn)在的服飾設(shè)計(jì)藝術(shù)水平也有著非常重要的借鑒意義。
古代染色技術(shù)主要是植物染色與礦物染色?！蛾套哟呵?內(nèi)篇諫下》記載，齊景公常常穿五種色彩的絲綢衣服，“公衣黼黻，素繡之裳，一衣而五采具焉?！狈从沉她R國(guó)的印染業(yè)比較發(fā)達(dá)的狀況。齊國(guó)一段時(shí)期的紫色非常昂貴，一方面需求增加，另一方面，紫色是很難染的。如果以染色的技術(shù)來(lái)看的話，齊國(guó)紫色還多為植物染色方法，植物染色在古代有兩種方法：一種方法是以紫草根部直接染成紫色，紫草為多年生草本植物，根部是暗紅紫色，染色的部位是根部，紫草的被染物還是以絲質(zhì)的染色效果較佳，棉麻質(zhì)料的染著度較低，不容易上色。另一種方法是以藍(lán)草先染藍(lán)色、再疊染上紅花的紅色。前者的方法，容易因酸堿值的變化，導(dǎo)致酸性染出之色相容易和朱之色相混。后者在染色份量的控制上，尤其紅花的色素過(guò)多時(shí)，就容易出現(xiàn)和朱相混之色相。兩者在技術(shù)上，均可確認(rèn)朱和紫有相混的可能性。但也說(shuō)明古代的朱和紫，在意義上是相近的，因此才可能相混。而用動(dòng)物染料進(jìn)行染色在齊國(guó)可能已經(jīng)使用，《荀子?王制篇第九》便有關(guān)于“東海則有紫紶、魚鹽焉，然而中國(guó)得而衣食之”的記述。據(jù)著名服飾史專家王予予考證，紫蚨可能是用于染色的一種骨螺，是染紫色的絕佳材料，染色鮮艷，牢度好。但由于非常珍貴，又名“帝王紫”，普通人服用不起。這里的“紫臭”恰恰是骨螺所染紫色的特點(diǎn)，天然貝紫染色，其臭味需長(zhǎng)時(shí)間才能消散，這是不同于紫草染色的地方。當(dāng)時(shí)齊國(guó)處于山東半島，正是用的骨螺染色，這也是齊國(guó)地理?xiàng)l件的優(yōu)越性決定的，可見(jiàn)齊國(guó)的染色工藝技術(shù)從古至今都可謂獨(dú)樹一幟的。因此，紫色在齊國(guó)相當(dāng)流行，是貴族的一種象征也就變的理所當(dāng)然。而紫色也對(duì)后世產(chǎn)生了長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響，如約100年后，維護(hù)舊禮教的孔子因紫色奪走紅色的地位而對(duì)紫色感到厭惡。在唐代也將官秩最高的一、二、三品的服色定為紫色，也說(shuō)明了紫色的統(tǒng)治地位。
齊國(guó)完整的染織工藝體系對(duì)后世產(chǎn)生很大影響，不僅對(duì)秦漢時(shí)期紡織業(yè)發(fā)展有著直接影響，也為漢唐時(shí)期絲織業(yè)的高度繁榮奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。而且，春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期中國(guó)生產(chǎn)的絲綢已通過(guò)中亞大草原輸往南亞的印度，伊朗，希臘等國(guó)家地區(qū)。當(dāng)時(shí)齊國(guó)是最著名的紡織業(yè)中心，無(wú)疑是絲綢之路主要貨源地之一。所以，古齊國(guó)的桑蠶絲織業(yè)是世界領(lǐng)先的，亦是絲綢之路的重要源頭。齊國(guó)生產(chǎn)的各種紋飾多樣、材質(zhì)優(yōu)良的絲綢，為中國(guó)服飾審美文化的形式變化提供了最基本的物質(zhì)條件。齊國(guó)織繡發(fā)達(dá)，面料表現(xiàn)出中國(guó)圖案富于寓意，色彩有所象征，注重功能關(guān)系韻律和諧的美學(xué)意識(shí)。絲綢文化與西方毛料文化有根本的不同，由于絲綢織物的特性，東方服裝始終沒(méi)有脫離一體化的平面裁剪造型，這與西方分體服飾造型形成鮮明的對(duì)比。齊國(guó)完善了深衣等中國(guó)服飾的基本形制，同時(shí)奠定了服裝上衣下裳，交領(lǐng)右衽，注重動(dòng)感美的服飾特征，形成了古代服飾文化的獨(dú)具韻味的特色。
齊國(guó)是一個(gè)承上啟下的時(shí)期，是奴隸制度瓦解與封建制度形成的階段，它擯棄了周代甚至更早的一些禮儀制度，另一方面隨著當(dāng)時(shí)生產(chǎn)力的發(fā)展，衣料文化的發(fā)展與豐富，服裝也呈現(xiàn)出變革趨勢(shì)，并對(duì)后世產(chǎn)生極其深遠(yuǎn)的影響。